镀锌板声屏障多少钱一米-护栏大全网

关键词:封闭声屏障标题:喜马拉雅的另一边 —— 印控拉达克 来源:知乎 文章内容: 这应该是知乎上第一篇有关印控拉达克的详细经历描述，首发于我的知乎专栏：西游 和专栏：对世界上瘾，未经许可严禁盗用。在文章开始前我剪了一个2分多钟的视频，作为本文的前言： Zanskar徒步_腾讯视频若要理解本文中故事发生的地点，我们必须先来看一张中印巴三国交界的地图： 其中红色框内的部分是本文故事发生的地方，虚线红框是本文中我所走的徒步路线，既“赞斯卡山谷”，卡吉尔北部虚线为印巴实际控制线，地图上穿过班公错的实线为中印实际控制线，蓝色框为巴基斯坦一侧的乔戈里峰(K2)徒步路线，绿色框为喀喇昆仑公路(KKH)沿途。 本地图中所有标星的点是我亲自去过或住过的地方。 我的公众号：镀锌板声屏障专栏：西游 / 知乎专栏：对世界上瘾 —————————— 拉达克，喜马拉雅的另一边 “我从小在卡吉尔（Kargil）上学，那一年（1999年）印度和巴基斯坦军队打仗，双方约定了一天同时从这里撤军，然后巴基斯坦军队没有走，他们就藏在那座5千米高的山上，我站在学校房顶上看到他们从那座山上冲下来… 虽然*后还是印度人胜利了，不过克什米尔人更想加入巴基斯坦。” 进入赞斯卡山谷的前一天傍晚，在卡吉尔的一座山坡上，我们的向导扎西指着对面的大山，跟我们描述当年他所经历的那场战争。“哦？为什么更想加入巴基斯坦？” 我的好奇心上来了，扎西接着说到：“因为这里大部分人是穆斯林，他们在在宗教和生活习惯上更接近山那边。不过拉达克大部分地区是和我一样的佛教徒，我们很不一样。” 伴随着日落，清真寺发出的镀锌板声屏障礼拜声正响彻山谷。我心里暗想，扎西和这里绝大部分的当地人一样，并不知道那场印巴潜在核危机已将他们置于巨大的危险之中。 Kargil街头 此时，我们刚刚从中印边境争端禁区班公错印度一侧返回了印巴边境的卡吉尔，正准备从这里到Padum然后徒步穿越拉达克的核心区域——Zanskar山谷。 一周前我从斯利那加去往拉达克首府列城的路上在这里住了一晚。 斯利那加（我管这叫印度的大理，默纳利姑且算是印度的丽江吧...） 这是喜马拉雅的另一边，除了这几年被大家熟知的尼泊尔和逐渐进入视野的不丹，在青藏高原阿里地区的西侧，还有一片对我们大部分中国人来说仍然处于神秘状态的广阔的区域——拉达克。国际地理上称这里为“北喜马拉雅”（注意北喜马拉雅并不是指喜马拉雅北侧）。这里的地表上覆盖着的是世界上*崎岖、*荒芜的山地，有着令人无法相信的荒僻贫瘠，生活条件极为恶劣，并且，拉达克的主要范围是“世界上*具危险性的争端领土之一”，迄今为止，中、印、巴三国仍未正式勘界，处于极大的争议之中。 虽然现在拉达克被印度单方面划入了查谟和克什米尔邦，而且随着1962年斯利那加经卡吉尔到列城全长434公里的高原公路打通，原本需要16天的路程缩短到只需要2天，大批的印度军队通过这条公路涌入了这一地区。但事实上，我们国家从未承认印度对拉达克地区享有主权和管辖权。而且历史上有着“小西藏”之称的拉达克，无论在人文、宗教、习俗上也都不同于印度。这里主要是藏族和少部分其他民族的传统居住区，主要由西藏人种和雅利安人后裔组成，古希腊历史学家希罗多德和古印度文献《往世书》都曾记载拉达克*早的居民是雅利安人，后来经历无数的战争和地区融合才有大量的藏人迁入。现在拉达克地区所通用的语言也是藏语、拉达克语和乌尔都语，这里的风俗、宗教都与西藏更加接近。 在印度人看来，拉达克就像是一块在上天面前失宠的土地，印度政府曾长期强行对其实行封闭政策。但达拉克却并没有被世人所遗忘，自从1975年斯利那加到列城的公路对外开放、1979年列城机场通航，拉达克跨出了封闭与隔绝的门槛，凭借其特殊的高原景观，独特的民俗风情，即使路途遥远，喜好猎奇的西方游客仍然络绎不绝。 斯利那加到卡吉尔的公路 卡吉尔到列城的公路 拉达克地区海拔在3,000—7,000米之间，空气稀薄，和青藏高原一样，初到拉达克的人可能会因高原反应而感到不适，当年唐玄奘取经路镀锌板声屏障过拉达克时就曾被高山症所苦，以致他认为是中了邪魔。这里的气温也非常不适宜人类居住，冬夏温差竟高达60℃，7月的昼间温度*高可达38℃，入夜后温度*低却又会降至7℃，冬天则常处于-30℃左右，所以在每年10月到来年6月，除了开通航线的列城周边外，拉达克其他区域几乎没有外人踪迹。由于拉达克的北方是喀喇仑山脉，南边又有喜马拉雅山为屏障，所以北方的湿气和雨水无法吹过来，而南方每年定期从印度洋吹向印度大陆的季风也无法进入，以致这里气候相当干燥。拉达克的居民大都住在海拔3,000米左右的印度河上游附近，靠喜马拉雅的冰川融水维生。印度河挟带著大量的泥沙在狭长的山谷区冲积出很多块小平原，在这些小块平原上，融化的雪水滋生出一些可以耕种的小绿洲，和四周那些寸草不生的高山峻岭以及堆积岩所构成的荒漠山丘形成了强烈的对比。绿洲中的房舍多以土砖建成，通常穆斯林会将屋舍漆成彩色，而信奉佛教的人则会将房屋四壁弄成纯白色，因此只要根据房屋的顏色，就可以知道屋内主人的宗教信仰。 拉达克小镇拉马玉如 这是我在拉马玉如借宿的一个藏族老奶奶家，临别的时候我提出要给老奶奶拍一张照片，她赶快回屋把自己的假牙拿了出来，她说这样笑起来漂亮一些。 从公元2世纪佛教传入了拉达克和西藏的原始教派苯教融合，直到8世纪拉达克卷入唐蕃冲突宗主权几经易手后随吐蕃藏化。9世纪随着古格王朝的兴盛以及从印度引入佛教思想重新传入西藏，藏传佛教从此成为拉达克*盛行的宗教。在传统习俗上，拉达克每户人家都要有一个男孩去寺庙中做终身喇嘛，拉达克人口约29万，但大小喇嘛却有3万多，占人口的十分之一。现在列城周边是寺庙的主要聚集区，被当地人称为“GUMPA”，是拉达克人崇拜和精神寄托的所在。 列城附近的黑美寺(HEMIS GUMPA)素有“小布达拉宫”之称，此外锡克斯寺(THIKSEY GUMPA)以及阿尔契寺(ALCHI GUMPA)也是非常著名的寺庙。黑美寺是上列中*为富裕，但相对地其态度也*为高贵冷艳。在寺中有一尊金碧辉煌的坐佛，将近三层楼高，是拉达克境内*大的佛像，也出现在了著名纪录片《轮回》中。昔日黑美寺内经常展示许多极为珍贵的雕像与佛教文物，后来频传失窃，寺方决定停止展示这批宝物，十分可惜。拉达克人可以一天不吃不喝，但却不能一天不拜佛。此外，每年的六月，黑美寺都会举行一项为期三天的庆典活动，场面相当热闹别致。锡克斯寺以古老文物著名，此庙建于呈三角洲的山丘地形之上，距列城17公里。山丘上盖有无数别馆，恰好和建于顶端的锡克斯寺连成一线。此寺为一红色建筑，供有一尊巨大无比的未来佛，十分引人侧目。 阿尔契寺距列城约一个半小时的车程，为本区*古老的寺庙建筑之一。庙中壁画维妙维肖，艺术价值难以估量。 列城 在列城，我们找到一家愿意带我们穿越赞斯卡山谷的探险服务公司，在咨询徒步详细事宜的时候，我问老板是否是拉达克镀锌板声屏障人？他的话匣子打开了：“不，我的父亲出生在吉尔吉特(Gilgit，巴基斯坦喀喇昆仑公路上的重要城镇)，我和我的兄弟们在印巴分治的时候没能回到家乡，于是就留在这里了，我很想回去。”他顺手指着墙上一幅印度出版的地图，这幅地图上一厢情愿的把巴控克什米尔和中国阿里的一块地区(印度称阿克塞钦)划进了印度版图中。“你们知道的，我们这里离你们(中国)很近，如果中国和印度打起来，我们这里可能就是前线。”我愣了一下，想到来列城的路上看到路边遍布的印度军队，回到：“可是这里遍地是印度军队镀锌板声屏障